Персональный сайт

Шесть принципов воспитания кошек

BilliBons — Wed, 12 Oct 2011 18:45:53 GMT

На протяжении целых поколений детей и щенков воспитывали при помощи наказаний. Этот метод был эффективен, поскольку страх перед наказанием и одиночеством оказывался сильнее нежелания приспособиться или подчиниться. К счастью, сегодня эта концепция воспитания считается устаревшей. Опытным путем установлено, что и людей, и зверей гораздо легче обучить чему-либо, поощряя их за хорошие поступки и оставляя практически без внимания предосудительное поведение. Что же касается нежелательных ситуаций, то их лучше предотвращать заблаговременно. Такую модель воспитания принято называть позитивной. Воспитывать кошек, наказывая их, невозможно. Кошки категорически отказываются подчиняться силе, но они ничего не имеют против того, чтобы приспособиться. Кошке необходимо постоянно ощущать, что она любима, что к ней относятся хорошо при любых обстоятельствах.

1. Никогда не применяйте насилия

Этот принцип распространяется, среди прочего, и на знаменитое "ткнуть носом в лужу". Никогда не делайте этого! Несчастное животное впадает в смятение и от страха может снова оставить лужицу в неположенном месте. Кошку нельзя бить даже сложенной газетой или любым другим легким предметом. В следующий раз, увидев вас, кошка будет спасаться бегством. Разумеется, в тех случаях, когда кошка ведет себя недопустимым образом, например, сидит на обеденном столе, вы не должны молча смотреть на нее с милой улыбкой. Снимите ее со стола и скажите решительно: "Нельзя!", этого вполне достаточно, чтобы она поняла запрет. Если кошка царапается, зашипите на нее по-кошачьи. Кошка безошибочно поймет этот знак как: "А ну, прекрати!"

2. На месте "преступления"

Если проступок уже совершен, кошку не имеет смысла наказывать задним числом. Она просто не сможет понять, к чему относится неудовольствие хозяина. От этого она становится неуверенной в себе, не понимает, чем не угодила, и. возможно, станет нечистоплотной или будет царапаться.

3. Хвалите ее как можно чаще

Похвала приносит положительные плоды только в том случа е, если кошка получает ее непосредственно после того, как совершит поступок, заслуживающий поощрения . Во всяком случае, похвала никогда не повредит. Мотивированным поощрением - похвалой и наградой - можно добиться потрясающих успехов в воспитании кошек. К сожалению, многие хозяева забывают похвалить свое сокровище, например, когда оно примерно воспользовалось туалетом, поточило когти не об обивку мебели, а о специальную дощечку, спало на своей подстилке, хорошо поело или спокойно вело себя в автомобиле. Если вы хотите привить своей кошке какие-то особенные навыки, идите только путем поощрений. Промахи игнорируйте полностью. Но в отношении проступков эта модель воспитания порой не действует. Например, если кошка регулярно разоряет вазы с цветами, она не прореагирует на вашу похвалу за то, что однажды этого не сделала.

4. Будьте последовательны

Исключения из правил для человека в порядке вещей. Кошек же они только приводят в недоумение. Если кошка в чем-то сомневается - а исключение из правил для нее достаточный повод усомниться в правильности поведения, - она действует по своему разумению, а вовсе не так, как хотелось бы ее хозяину.

5. Сохраняйте дистанцию

Если кошку не удается отучить от дурных манер громкими окриками "нельзя!", иногда разрешается применить метод устрашения. Это означает, что в момент совершения "преступления" животное должно испытать чувство страха, например, услышать резкий хлопок или пронзительный свист. Но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы она считала своего хозяина источником страха. Если вы хотите отучить кошку от дурных манер при помощи устрашения, спрячьтесь, прежде чем произвести шум, который ее напугает!

6. Терпение, время, нервы

Если вы хотите перевоспитать кошку или приучить ее к чему-то, чего она боится, вам придется запастись терпением. Не торопите ее, хвалите всякий раз, когда она проявила храбрость, не обращайте внимания на ее неудачи и никогда не показывайте, что вы сердитесь. Запаситесь временем и терпением, не раздражайтесь!

Несколько советов хозяевам собак:

BilliBons — Mon, 10 Oct 2011 17:08:43 GMT

Основная причина всех недоразумений между собакой и человеком заключается в различии их законов. Что ни говорите, а собака по своей сути продолжает оставаться волком и, как ей и положено, свято чтит законы, известные всем псовым. И первый из этих законов — «Подчиняйся вожаку!». Без этого любая дрессировка теряет смысл. И правда, что с того, если собака выполняет команды «Сидеть» и «Лежать», но при этом не подпускает хозяина к миске с едой? Такая собака в семье подобна бомбе замедленного действия: никогда не знаешь, в какой момент она посчитает действия хозяина «превышением» полномочий, и как именно она на них отреагирует.

И, что самое главное, по-своему собака будет права. Если владелец не смог правильно и убедительно объяснить собаке закон стаи, она вправе претендовать на место вожака. После выполнения задачи № 1 — стать вожаком — необходимо решить задачу № 2 — установить контакт со своей собакой. Иными словами, вожак должен доказать, что он не только строг, но и справедлив. Используя человеческие определения — собака должна вас любить, быть внимательна к вам и дорожить вашим расположением. Если Вам удалось решить эти две задачи, то каким бы ни был уровень обучения собаки, серьезных проблем вам уже удалось избежать. Для облегчения решения этих двух задач есть несколько бытовых советов.

Совет № 1
Не позволяйте своему псу одерживать победы в играх с вами. Вы не должны лишать свою собаку инициативы, но победителем всегда должен быть вожак!

Совет № 2
Как можно больше времени проводите со своим щенком и четко дозируйте наказание за непослушание. Если ваш шлепок газетой «по попе» не возымел действия, не раздумывая прибегните к более веским аргументам.

Совет № 3
Обращайтесь со своей собакой как можно контрастнее! Четкое соответствие интонации, мимики и пластики тем задачам, которые вы решаете, позволяет собаке легко понять вас. Проще говоря, похвала должна быть похвалой, требование — требованием, а наказание — наказанием! Это, на первый взгляд простое требование у многих владельцев почему-то вызывает наибольшие сложности.

Совет № 4
Добивайтесь того, чтобы вы могли спокойно вынуть пищу из пасти собаки. При этом собака должна вам верить, то есть знать, что вы не отнимаете у нее пищу и что она через некоторое время все равно достанется ей. Соблюдение этих простых требований и рекомендаций дает возможность начать обучение по ОКД на надежной базе, позволяющей рассчитывать на успех.

Запрещающая команда.

BilliBons — Mon, 10 Oct 2011 17:03:09 GMT

Эта команда является основным «тормозом», позволяющим корректировать поведение и действия собаки. Иногда она характеризуется и практикуется как «прекращение нежелательных действий». Излишнее рвение в игре и порча предметов, несанкционированная атака и подбирание с земли, охота на птиц и кошек, желание подраться, лай без причины и многое-многое другое регулируется именно этой командой. Как правило, вокализация команды звучит как «Фу!». И это настолько вошло в привычку, что даже никогда не имевший собаки человек в случае чего инстинктивно кричит «Фу!». К сожалению, многие собаки настолько «зафуканы» владельцами, что выполняют команду независимо от того, кто ее подал — хозяин или противник.

На таком основании многие специалисты запрещают владельцам пользоваться этим словом, заменяя его любым другим («Нельзя», «Табу»), а иногда взаимозаменяя «Фас!» и «Фу!». И это очень верно, поскольку охранные и защитные возможности собак ни в коем случае не должны страдать. Схема отработки запрещающей команды предельно проста: требование — наказание, но очень важно соблюсти меру. Самая большая опасность — опытные соседи-собаководы. Они в считанные секунды отучат собаку брать лакомство после запрета, да так хорошо, что он на всю жизнь останется перепуганным неврастеником.

Точно так же недопустим и противоположный вариант, когда собака не способна различить наказание и дружеское похлопывание. Помимо безрезультатности этих действий, они еще и подталкивают собаку к выводу, что вожак слабый. Обучение запрещающей команде лучше всего проводить при помощи рывка поводком. Очень эффективны «летающие предметы», которые могут наказать собаку в ситуации, когда она уверена в собственной безопасности (недосягаемости). Лучше всего для указанных целей подходит металлическая цепочка (изобретение русских псарей), незаметно и точно брошенная в собаку. Кроме всего прочего, она еще и поднимает авторитет вожака. Во всяком случае, жалеть время на отработку запрещающей команды не стоит, да и ограничивать себя в средствах тоже. Нельзя лишь допускать по отношению к собаке несправедливость и грубость, а самое главное — никогда нельзя срывать на ней злость!

Возвращение на место.

BilliBons — Mon, 10 Oct 2011 16:57:05 GMT

Этот элемент предполагает, как минимум, понимание собакой команды «Место!». Принципиально команда имеет как бы два значения: собственно место собаки в доме и любое место, указанное владельцем-дрессировщиком. Хочется сказать о двусмысленности прикладного значения такого умения. С одной стороны, оно совершенно необходимо в быту, с другой — провоцирует владельцев, чьи собаки «знают место», на совершение действий, которые могут иметь самые тяжелые последствия. Нет ничего хуже, чем оставить охранную собаку лежать на месте, когда в доме гость. Для последнего все превращается в пытку, а собака любое его движение может неправильно истолковать.

Еще хуже — оставлять по команде «Место!» собаку без намордника под магазином. Это — грубейшее нарушение действующих «Правил содержания собак в городе» (или аналогичных им документов) со всеми вытекающими отсюда последствиями. Саму команду «Место!» можно объяснить одним словом — выдержка. Здесь от владельца требуется «усидчивость» и спокойствие. Собаке необходимо объяснить, что после того, как прозвучала команда, только в этом единственном месте ей гарантируется безопасность; более того — вожак будет непреклонен, если она нарушит закон, но будет ласков и щедр, если она его соблюдет.

На первом этапе обучения нужно терпеливо находиться возле собаки, лаская ее и давая лакомство, но решительно пресекая попытки сойти с места. На улице полезно, усадив или уложив собаку и подав команду «Место!», не выпуская поводок из рук, двигаться вокруг нее, тут же поправляя в случае ошибки и постепенно увеличивая радиус. Затем полезно поработать с помощником, заходя собаке за спину и постоянно увеличивая время выдержки. Главное — не торопиться! При отработке команды «Место!» не рекомендуется смотреть собаке в глаза — это провоцирует ее изменить положение или подойти к владельцу. Затем следует отработать выдержку при раздражителях и, в конце концов, при откровенных провокациях.

Если рассматривать комплекс «место — подзыв — возвращение на место», то есть одно упражнение, которое считается одним из главных в обучении собак, поскольку оно решает сразу несколько первостепеннейших задач — шлифовку контакта, положительные эмоции, связанные с командами владельца, и закрепление ряда навыков и умений. Упражнение заключается в следующем. В квартире или частном доме хозяин укладывает собаку на место и некоторое время находится рядом с ней, лаская и давая лакомство. Затем, подав команду «Место!», отходит так, чтобы собака его не видела — за угол или в другую комнату. Выдержав короткую паузу, зовет собаку. В подобной ситуации команду «Ко мне!» она воспринимает как освобождение от команды «Место!» и с удовольствием бежит к хозяину, где и получает лакомство.

В то же время помощник кладет на «место» кусочки лакомства, а хозяин, подав команду «Место!» и указав в его направлении рукой, держа за ошейник, быстро отводит туда собаку, где позволяет съесть найденное лакомство. Впоследствии собака сама с удовольствием будет бежать на место в надежде обнаружить там лакомство (и периодически обнаруживая!). Затем процедура повторяется на улице, через некоторое время то же проделывается без помощника.

Апорт — умение подносить предметы владельцу и отдавать их. Большинство собак служебных пород с удовольствием бегают за брошенными предметами, и главное здесь — не превратить все в игру до такой степени, чтобы собака предлагала хозяину побороться за предмет. Будет нечестно умолчать о том, что для охранных собак любовь к апортировке не только нежелательна, но и вредна. Плохо выражен апортировочный рефлекс у кавказских и среднеазиатских овчарок, у ряда пастушьих и охранно-сторожевых собак, что естественно, поскольку апортировка напрямую связана с понятием «добычи», а у названных пород собак оно приглушено или неразвито.

Обучение апортировке следует начинать с удерживания предмета в пасти, исключив игру (пожевывание и пр.) с ним посредством наказания. Работа на поводке позволит добиться подхода собаки с апортом в пасти, а рывок поводком — вынудить собаку безропотно отдавать предмет по команде «Дай!». Отбирать предмет нужно, меняя его на лакомство. На рефлексе апортировки базируется большинство спортивных программ обучения. Необходимо это умение и служебным собакам ряда специальностей. Желательно, чтобы обучение подноске предмета проводил специалист, способный учесть индивидуальные особенности собаки. Темпераментных собак сложно заставить находиться у ноги дрессировщика, когда предмет уже заброшен.

Флегматичных, наоборот, трудно заставить быстро бежать и подносить предмет. Здесь очень важно не переусердствовать, и помощь профессионала никогда не повредит, поскольку неумение выполнять апортировку не позволит сдать экзамен по ОКД, а неспособность к апортировке сделает жизнь с собакой просто невыносимой.

Движение рядом с дрессировщиком (команда Рядом)

BilliBons — Mon, 10 Oct 2011 16:54:22 GMT

Поводок необходимо держать в правой руке, для того, что бы в будущем отказаться от него совсем. Команда «Рядом» краеугольный камень всего курса дрессировки. Кроме того, что это умение действительно является необходимым в повседневной жизни, оно еще и база, на которой строится все дальнейшее обучение. Для достижения результата вам необходимо освоить самое первое и самое главное умение — делать правильный рывок поводком. Самое главное — строго соблюдать последовательность действий и освоить технику рывка.

Команда «Рядом!» должна на мгновение опережать рывок поводком. Рывок поводком должен быть максимально резким, то есть коротким. Вербальный смысл команды значения не имеет, то есть собственно команда может звучать как угодно (например, «Вместе» или «Тут»). Но звуковая команда обязательно должна произноситься уверенно, требовательно и отрывисто. После нее мгновенно следует рывок поводком, конечной целью имеющий нанесение неожиданного для собаки удара ошейником по шее.

К сожалению, большинство владельцев стараются натянуть поводок, не позволяя собаке отстать, уйти в сторону или вперед. Это — грубейшая ошибка, в результате которой движение требует от владельца максимального напряжения всех физических сил и превращается в пытку, собака же, лишенная возможности ошибиться, пытается преодолеть помеху, то есть начинает тянуть еще сильнее.

На следующем этапе поводок выпускается из рук, но остается пристегнутым. И, наконец, отстегивается. Дача лакомства как награда за правильное выполнение предъявленных требований полезна во всех случаях (для закрепления — особенно), но если на начальном этапе обучения оно дается собаке за каждое правильное действие, то впоследствии — все реже и реже, пока не отменяется вовсе. В исключительных случаях для слишком темпераментных или особо упорствующих в нежелании подчиниться вожаку собак применяется парфорс («строгий» ошейник).

Парфорс может быть надет вместе с обыкновенным ошейником (методика двух поводков особенно полезна для собак, страдающих «комплексом отстегнутого поводка», т. е. выходящих из подчинения сразу же после щелчка карабина), или отдельно. Но постоянно водить собаку на парфорсе — то же самое, что самому все время ходить в футбольных бутсах. Не следует также забывать и о том, что собаки с низким болевым порогом (малочувствительные к боли — кавказцы, азиаты) очень быстро перестают замечать парфорс.

Абсолютно все программы испытаний и соревнований требуют, чтобы собака двигалась рядом слева (у левой ноги) от хозяина. Строго говоря, это всего лишь отголосок военного назначения служебного собаководства: правая рука должна оставаться свободной, чтобы держать оружие.

При обучении собаки движению по команде «Рядом!» следует помнить, что:
— нельзя всю прогулку превращать в движение по команде «Рядом!»;
— рывок нужно делать только провисшим поводком, ни в коем случае не подтягивая его перед рывком;
— повороты необходимо совершать, подав команду за шаг до поворота, а сам поворот — на «удобной ноге»: левый — на правой ноге, правый — на левой;
— при развороте на 180° в движении желательно сразу после разворота немного ускориться с тем, чтобы собака привыкала догонять вас — пристраиваться к ноге как можно быстрее;
— сам поворот кругом можно совершать как в одном направлении с собакой, так и навстречу.

Схема поворотов кругом (180°)
— кавказские, азиатские овчарки, тяжелые молоссы, как правило, двигаются с небольшим отставанием: не плечо на уровне ноги хозяина, а голова на уровне ноги;
— работа по команде «Рядом!» на месте выполняется точно так же, как в движении и является всего лишь более простым вариантом упражнения;
— в отличие от западных систем экзаменации, в начальном курсе разрешается применение жеста «Рядом!» — похлопывание ладонью по бедру (одновременно с голосовой командой);
— лакомство — не повседневная пища;
— награда лакомством — вкусопоощрительный метод дрессировки, а пищевой метод — это когда весь дневной рацион собака получает в процессе дрессировки.

Обучение собаки.

BilliBons — Mon, 10 Oct 2011 16:44:16 GMT

Начальный курс дрессировки — это программа общей дрессировки. При выработке общих дисциплинарных навыков надо выполнять следующие методические и технические правила. В качестве условных (сигнальных) раздражителей рекомендуется пользоваться общепринятыми нормативами звуковыми (словесными) командами и жестами.

Условный рефлекс у собаки быстрее вырабатывается и бывает более прочным при дрессировке контрастным методом(кнут и пряник), когда условный раздражитель (команда, жест) подкрепляется вначале механическим раздражителем (нажим рукой, воздействие поводком), а затем выполненное действие поощряется лакомством и словесной похвалой. Здесь под механическими раздражителями понимаются такие воздействия на собаку, которые принуждают (заставляют), побуждают ее совершать действия, желательные дрессировщику. Они, как правило, неприятны для собаки, и, прибегая к ним, нужно помнить, что увлечение неприятными для собаки механическими раздражителями может нарушить ее контакт с дрессировщиком, что недопустимо. Особенно осторожно механические воздействия должны применяться в начальный период дрессировки молодых собак, отличающихся повышенной раздражительностью.

На занятиях дрессировщику обязательно надо иметь при себе лакомство — мелкие кусочки колбасы, печенья, сыра, сахара или других видов продуктов, любимых собакой, но не являющихся повседневным кормом. Для того чтобы лакомство вызывало у собаки стремление получить очередную порцию и заставляло собаку совершать действия, желаемые дрессировщику, она должна быть в голодном или полуголодном состоянии.

Продолжительность каждого занятия не должна превышать полутора-двух часов, количество приемов, выполняемых на одном занятии, зависит от периода дрессировки и степени подготовленности и работоспособности собаки. В начальный период на одном занятии можно повторять 2-3 приема, в последующем, по мере выработки условных рефлексов, количество приемов и число их повторения увеличивать. Приемы по выработке новых условных рефлексов, как правило, выполняются в начале занятия.

После выполнения каждого приема по выработке нового условного рефлекса надо делать перерывы по 2-3 минуты, используя это время для выгуливания собаки, предоставляя ей возможность свободно побегать. Количество повторений каждого приема в ходе одного занятия зависит от сложности выполняемых собакой действий, ее работоспособности и особенности ее процессов возбуждения и торможения. Необходимо помнить, что поглаживание собаки является механическим раздражителем, который для нее приятен и способствует образованию условных рефлексов!

Первая помощь для собак и Косметические операции.

BilliBons — Mon, 10 Oct 2011 16:40:37 GMT

Каждый владелец собаки обязан иметь ветеринарную аптечку. В ней должны быть: ветеринарный термометр, к концу которого привязана крепкая веревочка с зажимом на конце, чтобы можно было прикрепить к шерсти; загнутые ножницы; резиновая грелка (70-100 г вместимости); раствор йода (20-25 г); 10 г калия перманганата; 2-3 пакета бинта; 25 г белой ваты; 50 г серой ваты для компрессов; клеенка для компрессов; 50 г рыбьего жира; 20 г борной кислоты; 5-10% мазь синтомицина. Заметив плохое самочувствие собаки, прежде всего следует измерить температуру и при ее повышении тут же обратиться к ветеринарному врачу. Заниматься лечением самостоятельно не рекомендуется.

Косметические операции.

В список косметических операций чаще всего включают удаление добавочных пальцев, укорачивание хвоста и обрезание (купирование) ушей. Лучше всего, когда все эти операции проводит ветврач. Некоторые, например, удаление добавочных пальцев, может выполнять и сам хозяин. Удаление добавочных пальцев. Обычно на каждой задней лапе собаки — по четыре пальца. Но у некоторых собак вырастает пятый, а иногда и несколько. Это чаще встречается у сенбернаров, у которых добавочных пальцев бывает по нескольку в одном месте.

Некоторые добавочные пальцы представляют собой подвижные несросшиеся кости, а некоторые — с костью, как и другие четыре пальца. Они мешают собаке идти по снежной корке, иногда во время бега цепляются за ветки или другие предметы, повреждают ткани. Рекомендуется удалять пальцы операционным путем. Лучше всего выполнять такие операции на 3-4 день после рождения щенка. Этим может заняться и сам хозяин собаки, поскольку такая операция относится к разряду самых несложных. Проделывают ее со щенками следующим образом. Маленькие ножнички нужно подогреть над газовой плитой и протереть спиртом. После этого лапу щенка, где есть добавочные пальцы, обработать йодом и затем ножничками отрезать эти пальцы. Еще раз обработать рану йодом. Если палец был подвижным, то операцию на этом заканчивают, а если с костью, то с помощью пинцета надо вытащить остаток кости. После операции щенка подносят к суке.

Она, облизывая зад щенка, заодно оближет и его маленькие раны. В слюнях собаки есть лечебные вещества (лизоцим), поэтому щенку не грозит опасность заражения. Надо, чтобы сука со щенками находилась в чистом помещении, на чистой подстилке. Если хозяин не решается или не может сделать это сам, то он может отвезти щенков в ветлечебницу. Но такие поездки с маленькими щенками не рекомендуются, лучше, если есть такая возможность, пригласить ветспециалиста домой.

Ампутация (укорачивание) хвоста и ушей. Стандарты некоторых пород собак требуют, чтобы у одних щенков укорачивали уши и хвост, у других — только уши, у третьих — только хвост.
Лучше всего ампутировать хвост на 4-7 день после рождения щенка. Такую операцию делают и более взрослым щенкам, но она бывает тогда болезненнее и сложнее. Операцию выполняют по требованиям стандарта. Если в стандарте указано, что надо укорачивать, но не сказано на сколько, то сукам чаще оставляют хвост длиннее, чтобы лучше прикрывал половые органы.

Ампутируют только здоровые хвосты. В месте сечения, вокруг него готовят поверхность для операции. Взрослым собакам делают инфильтрационную анестезию, хвост от сечения в сторону до основания затягивают. Кожа насколько возможно сдвигается в сторону основания, чтобы после операции, натянув назад, закрыть ею последний позвоночник хвоста. В месте соединения позвонков хвоста делается циркулярный разрез через кожу, мышцы и сустав. Останавливается кровотечение. В месте ампутации зашиваются кожа и мышцы. После операции следует соблюдать чистоту у щенка. Если конец хвоста долго не заживает, начинает гноиться, распухает, надо обратиться к ветврачу. Эту операцию проделать самому хозяину уже намного труднее, поэтому рекомендуется вызвать ветспециалиста на дом или везти щенка в ветеринарную клинику, хотя вызов на дом желательней.

Укорачивать уши (обрезать) рекомендуется, когда щенку будет 6-10 недель. Если обрезают у 6-ти недельного щенка, то операция пройдет легче, но труднее будет послеоперационный период, потому что уши, пока не встанут, надо тщательно заклеивать, присматривать за ними. Если оперируют 10-ти недельного щенка, то уши встанут быстрее, меньше будет хлопот. Нужно иметь в виду, что до трехмесячного возраста уши щенка должны зажить, так как начнется замена зубов, и организм щенка физиологически ослабнет. Кроме того, рекомендуется перед укорачиванием ушей сделать щенку прививки против заразных болезней (чумы, энтерита). Если уши после обрезания не должны быть стоячими и длинными, как у кавказской овчарки и других, их обрезают, как и хвосты, щенкам в 4-7 дневном возрасте. Тогда уши заживают намного быстрее, и, кроме того, щенки в этом возрасте почти не чувствуют боли. При оперировании 6-10 недельного щенка надо применять обезболивающие средства.
В большинстве европейских государств, например, в скандинавских, уже несколько лет уши не обрезают. Это запретило делать общество защиты животных.

Гельминтоз, чума, бешенство, рахит.

BilliBons — Mon, 10 Oct 2011 16:37:25 GMT

Гельминтоз — глистное заболевание собак, распространенное во многих странах. В кишечнике собак можно обнаружить 3-4, а иногда даже 5 видов глистов, паразитических круглых червей (нематодов) и ленточных червей (цестодов). Наиболее часто встречающиеся гельминтозы, вызываемые проникновением, в организм и размножением в нем паразитических круглых червей, — токсокароз и токсаскаридоз.

Токсокароз вызывается гельминтами Toxocara canis. Они длиною 5-18 см, желтоватого цвета, разнополые. Самки откладывают яйца, которые попадают с испражнениями наружу. В кишечнике через несколько дней из яиц выходят личинки. Когда эти яйца проглатывает собака, личинки проникают в кровеносные сосуды стенки тонкой кишки. По кровеносной системе с кровяной струей они попадают в легкие, а затем через бронхи и трахею — в пасть. Собака вновь их проглатывает со слюной. Личинки попадают в тонкую кишку и здесь из них вырастают токсокары. Часть личинок попадает в большой круг кровообращения и вместе с кровью разноситься по разным органам и тканям, в которых они не развиваются, но длительное время сохраняют биологическую активность. У беременных сук личинки могут попасть в организм щенка через плаценту.

Токсаскаридоз вызывается гельминтами Toxascaris leomina. Их длина 4-10 см. Развиваются проще, т. к. личинки не мигрируют, а проникают в слизистую оболочку тонкой кишки и там развиваются. После чего возвращаются в кишки и достигают там половой зрелости. Разносчиками токсокароза и токсаскаридоза бывают зараженные гельминтами собаки, лисы и кошки.
Личинки токсокара во время миграции по организму повреждают ткани, вызывают воспаления кишок, легких. Половозрелые токсокары и токсаскариды в кишках собак выделяют ядовитые продукты обмена веществ. Иногда этих гельминтов бывает так много, что кишки забиваются ими и разрываются. Иногда они попадают в желудок, пищевод или через желчный проток проникают в печень и нарушают работу этих органов. Токсокарозом и токсаскаридозом чаще всего болеют щенки в возрасте 1-3 месяцев. Когда количество гельминтов чрезмерно увеличивается, щенки плохо кушают, худеют, а порой и околевают. Иногда у щенков случается рвота с глистами, нервные припадки.

Диагностируется болезнь при обнаружении в испражнениях собаки яиц гельминтов. Для лечения гельминтоза применяют пиперазина адипинат (0,2 г на 1 кг веса щенка), его дают в течение 3 дней утром и вечером. Щенкам постарше можно дать Nilverm, Vermox, Pirantel, Dekaris. Но их не рекомендуется давать маленьким щенкам, потому что эти лекарства отрицательно действуют на печень и слишком быстро убивают гельминтов, а ослабленный организм щенка отравляется токсичными веществами, выделяемыми погибшими гельминтами. Сук перед вязкой надо обязательно дегельминтизировать, тогда щенки родятся здоровыми. Из гельминтозов, вызываемых ленточными червями, у нас наиболее распространены гидатидный тениоз, эхинококкоз и дипилидиоз.

Гидатидный тениоз вызывается ленточным червем Taenia hydatigena длиной от нескольких миллиметров до 2 м. Тело цестода состоит из множества члеников. Расположенные на конце членики, полные яиц, отрываются и выделяются наружу. Когда с кормом или водой эти яйца проглатывают свиньи, некоторые дикие животные (кабаны, лоси), в их организме образуются личинки этого червя — покрытые тонкой оболочкой водянистые пузырьки. С мясом заколотого животного или сдохшего зверя собаки съедают и эти личинки, из которых в тонкой кишке развивается гидатидный цестод. Эхинококкоз вызывает ленточный червь рода Echinococcus granulosus, длиной 2-8 мм, состоящий из 3-4 члеников. Развивается почти также, как и гидатидный цестод. Личинки этого гельминта представляют собой беловатые, матовые, величиной с орех или с куриное яйцо, а иногда и с детскую головку, пузыри, заполненные прозрачной жидкостью. Чаще всего ими заражены свиньи и овцы. Внутри пузыря находятся сотни и даже тысячи невидимых глазу зародышей эхинококка. Собаки я мясом съедают такие пузыри, и в тонкой кишке развивается множество эхинококков.

Дипилидиоз вызывает ленточный Dipylidium caninum. Вырастает он до 40 см длины, и в кишках их бывает до 200 единиц. Зрелые членики достигают размеров с огуречное семя. Оторвавшись и активно двигаясь, они выходят из прямой кишки. Шерсть собаки у основания хвоста, заднего прохода засоряется яйцами цестода. Личинки собачьих блох и власоеды заглатывают яйца цепня, и через 18-30 суток в насекомых формируются личинки гельминта. Во время ловли блох в шерсти собака проглатывает зараженных блох с личинками, которые в кишках из личинок вырастают в ленточных червей.

В кишечнике у собаки также паразитирует ленточный червь Mesocestoides lineatus, личинки которого поначалу развиваются в почвенном клещике, а затем в организме мышей, ящериц. Встречаются собаки, зараженные пизиформическими цестодами, личинки которых развиваются в организме кроликов и зайцев. В месте прикрепления ленточные черви повреждают слизистую оболочку кишок, выделяя при этом ядовитые вещества. Когда в организме щенка глистов становиться много, он неспокоен, часто меняет место, лает без причины, теряет аппетит, худеет, плохо растет, у него нарушается пищеварительный процесс. Проведенные исследования показали, что зараженные эхинококками молодые щенки погибают. Зараженных цестодами собак лечат лекарствами, удаляющими гельминтов из кишечника. Профилактика гельминтоза у собак требует частого обследования животных, а при его обнаружении — лечения (дегельминтизация). Подстилка у собаки должна меняться, испражнения ежедневно закапываться в землю. После дегельминтизации будку собаки, а по возможности, и площадку надо хорошенько ошпарить кипящим щелоком.

Домашние собаки должны как можно меньше общаться с беспризорными. Нельзя бросать пищу собакам на землю — надо кормить из посуды, специально предназначенной для этого. Нельзя скармливать собакам печень или легкие домашних животных, если в них могут быть личинки эхинококков или гидатидных ленточных червей. Кишечник и другие внутренние органы кроликов, зайцев надо уничтожать, так как там могут паразитировать личинки ленточных червей. Следует регулярно чистить кожу и шерсть собак, лечить от блох — посредников дипилидных ленточных червей. Нельзя позволять собакам рыться в мусорных кучах, ящиках для отбросов, на скотобойнях и в местах захоронения скота. Бродячих собак — разносчиков гельминтоза — следует уничтожать.

Собачья чума — острое заболевание. У собак повышается температура тела, нарушаются дыхательная и пищеварительная системы, иногда и центральная нервная система. Болезнь вызывается вирусами собачьей чумы. Здоровые собаки заражаются через контакт с больными. Болезнь распространяется и через вещи, зараженные вирусом. Собаки болеют чумой чаще весной, осенью и зимой; это в основном щенки от 2 до 12 месяцев. При лихорадке мочка носа бывает сухой, а иногда и потрескавшейся. На второй-третий день болезни из глаз появляются прозрачные отделения, которые через несколько дней становятся слизистыми и даже гнойными. Часто появляются отделения и из ноздрей, забивающие носовые проходы. Собаки дышат через пасть. Кроме видимых изменений в глазах и носу, у собак начинается понос. Кал бывает желтоватым или даже коричневым, водянистым, смердящим. На коже живота (реже в других местах) уже в первые дни болезни появляются красные пятна, из которых образуются маленькие гнойнички.

При их прорыве кожа и шерсть слипаются. Больные собаки не берут пищу, лежат в наиболее затемненных местах, теряют в весе. Но не все признаки болезни бывают явно выраженными. Собаки болеют 3-4 недели. Иногда они могут повторно свалиться и после этого не выздоравливают, дохнут. Собаки, переболевшие чумой, приобретают иммунитет против этой болезни, хотя встречаются и повторные заболевания. Лечат собак антибиотиками, сульфаниламидными препаратами, специфическими сыворотками и др. Во время болезни пища собаки должна быть легкоусвояемой и калорийной. Подходят крепкий мясной бульон, свежий мясной фарш, сырые яйца, рисовый отвар, свежий творог, ацидофилиновое молоко или кефир.

Собак, болеющих чумой, нельзя выпускать на улицу. Будку тщательно чистят и дезинфицируют 5% раствором креолина и 2% лизола. Если есть и другие собаки, то болеющую чумой надо обязательно изолировать, а приобретенных новых собак один месяц держать отдельно (в карантине) и только после этого выпускать к другим собакам.

Бешенство — болезнь очень опасная и для животных, и для людей. Вызывается вирусом. Домашние животные и люди чаще всего заражаются при укусе больной собаки. В местах укуса вирусы попадают на рану, а затем проникают в мозг, работа которого сильно нарушается. Собак, болеющих бешенством, нетрудно отличить, только надо постоянно наблюдать за собакой, чтобы при первых признаках изолировать ее и уничтожить, так как животные, болеющие этой болезнью, неизлечимы.
Существуют три стадии бешенства. В первой стадии изменяется поведение собаки. Чаще всего она невесела, раздражена, избегает людей, прячется в более темном месте, почти не реагирует на зов. Иногда, наоборот, бывает очень подвижна: ложиться и вновь встает, ходит кругами, лает без причины, делает какие-то движения, словно что-то ловит в воздухе.

Внешние раздражители: свет, струя воздуха, шум, прижимание, глажение — сильно волнуют собаку, вызывая у нее даже агрессию. Иногда собаки проглатывают непривычные вещи: солому, куски дерева, мелкие металлические предметы и т. д. Уже на этой стадии можно заметить увеличившееся слюноотделение, а иногда и изменение голоса, повышенную нежность к хозяину (ласкается, лижет руки). Первая стадия длится 1-3 суток. На второй стадии болезни возрастает агрессивность. Собака бросается на различные предметы, грызет их, рвет со всей силой, случается, даже ломает зубы, повреждает десны, язык. После него успокаивается. На этой стадии собака старается убежать из дома, плутает вокруг домов, бывает, за сутки убегает за несколько десятков километров, по пути нападая и кусая встретившихся животных и людей. Бешеная собака обычно кусает не лая. Голос у нее изменяется и напоминает прерывистый вой. Увеличивается слюноотделение, иногда высовывается парализованная часть языка. Развивается косоглазие. Вторая стадия длится 3-4 суток.

Для третьей стадии характерен паралич: отвисает нижняя челюсть, выпадает язык, вначале парализует задние, а затем передние конечности. На 8-10-й день с момента появления первых признаков болезни собака дохнет. Не у всех собак, заболевших бешенством, эти стадии бывают четко выраженными. Кроме того, собаки болеют и тихой формой бешенства, в которой агрессивных действий не наблюдается. У таких собак только обильно выделяется слюна, они с трудом глотают пищу, воду. Признаки те же, что бывают и тогда, когда давятся кости. Хозяин собаки иногда сам пытается удалить предполагаемую кость в горле животного и чаще всего заражается вирусом бешенства.

Привязанные собаки намного реже болеют бешенством, потому что не общаются с другими собаками. Еще лучше содержать собак в вольерах. Хозяин продаваемой собаки должен представить справку, в которой указывается, что в месте его проживания не свирепствует бешенство. Замечено, что бешеные лисы и уссурийские собаки не бояться человека, даже подходят к усадьбам, нападают на собак и кусают их, если они не закрыты в вольерах. Диких бешеных животных надо немедленно уничтожать. Если собаку покусала лиса или другой дикий зверь, надо обязательно как можно скорее сообщить об этом в ветеринарную клинику. Против бешенства собакам делают прививки защитной вакциной, поэтому владельцы собак обязан вовремя привести их в указанное место и сделать прививку.

Человек, покусанный неизвестной или подозреваемой в заболевании бешенством собакой, не откладывая, должен обратиться в медицинское учреждение, чтобы ему сделали прививку против бешенства, а собаку, укусившую его, доставляют в ветеринарную лечебницу на исследование.

Рахит — нарушение обмена веществ в организме. Он вызван недостачей в пище витаминов А и Д, а также недостаточным количеством кальция, фосфора, солнечных лучей. Чаще всего им болеют маленькие щенки и молодые собаки. Основные признаки болезни: искривляются, дробятся кости, пропадает аппетит (собаки едят землю, штукатурку), нарушается работа пищеварительных органов (запоры, поносы). Заметив признаки рахита, надо срочно обратиться к ветеринарному врачу и незамедлительно начать выполнять его указания. Основная цель воспитателя собак — уберечь ее от заболевания рахитом, поскольку он не всегда излечим.

Признаки здоровой и больной собаки.

BilliBons — Mon, 10 Oct 2011 16:35:22 GMT

У здоровой собаки хороший аппетит, она весела, с удовольствием гуляет, бегает, легко участвует в дрессировке, стоит на лапах прямо, чутко реагирует на посторонних людей, птиц, животных, различные звуки. Глаза у здоровой собаки широко открыты, нос влажный, без каких-либо выделений. Уши у собаки со стоячими ушами подняты торчком, шерсть блестит, кожа подвижная, эластичная. Слизистая оболочка носа и пасть розового цвета. Здоровая собака испражняется в среднем 3-4 раза в день, выделяя от 0,7 до 2 литров мочи. Цвет мочи, в зависимости от пищи, — от светло-коричневого до темно-коричневого. Нормальная температура тела взрослой собаки — 37,5-39°С, а молодой — 38-39,2°С. Температура может повыситься после более тяжелой работы, особенно в жаркий день.

У больной собаки ухудшается или совсем пропадает аппетит. Она худеет, теряет работоспособность. У собак, заболевших некоторыми болезнями, например, дипилихозом, несахарным диабетом, может быть очень хороший аппетит, но чаще они выглядят похудевшими, шерсть на них ощетинивается, теряет блеск, появляются экземы, понос, частое мочеиспускание. Множественные признаки болезни может заметить только очень заботливый хозяин, общающийся с собакой ежедневно и ухаживающий за ней. Во время болезни у собаки, без повышения температуры, повышается пульс и учащается дыхание, нередко краснеет или желтеет слизистая оболочка, нарушается работа кишечника и желудка, появляется кашель, отделения из носа и глаз и т. д. Если покажется, что поведение или внешний вид собаки изменились, надо сразу же тщательно ее осмотреть, а в случае нужды — измерить температуру, пульс, и дыхание. Перед осмотром надо надеть собаке намордник или обмотать пасть повязкой или поводком. Повязкой обматывают кончик носа, перекрещивая под нижней челюстью, и завязывают на затылке.

Если нужно измерить температуру, термометр стряхните, помажьте вазелином и вставьте в прямую кишку на 7-8 минут. Лучше всего перед этим собаку уложить, чтобы не разбить термометр. Если к концу термометра не привязана нитка, и он не прикреплен к шерсти собаки, надо его придержать рукой. Проверяя пульс, пальцами нащупывают бедренную артерию, которая находится на внутренней части бедра. Пульс подсчитываю в течении одной минуты, следя по секундной стрелке часов. Поскольку пульс совпадает с частотой сердечных сокращений, его можно подсчитать и по ударам сердца. Приложив руку к левой стороне груди, сосчитывают число сердечных сокращений за минуту (норма — 70-120 ударов в минуту). Нужно наблюдать и за движением грудной клетки у собаки (норма — 12-28 входов в минуту).

Общие понятия о болезнях собак.

BilliBons — Mon, 10 Oct 2011 16:31:40 GMT

Собаки растут здоровыми и не болеют, если помещения, в которых они содержаться, будут сухими и чистыми, ежедневно убираться, пища полноценна, собака выводится на улицу и регулярно дрессируется и тренируется. Очень важно соблюдать строгий режим дня. Нельзя позволять собаки входить в контакт с другими животными, в том числе с чужими собаками, особенно с бродячими, подбирать пищу из мусорных ящиков или просто брошенную на земле. Обязательно следует строго придерживаться ветеринарных требований: ежегодно делать прививки против бешенства и чумы, выводить глистов и т. д. Кроме того, надо наблюдать за самочувствием собаки — только своим поведением, и ничем иным, собака может сообщить о недомогании. Чтобы выяснить, хорошо ли питается собака, нужно раз в месяц ее взвешивать.

Надо строго придерживаться правил санитарной гигиены. Не рекомендуется чесать собаку расческой других членов семьи, позволять собаке лизать лицо, целовать собаку, класть ее в постель. Нельзя хотя бы и ненадолго приводить в дом бродячую собаку. Установив или только заподозрив, что собака заболела заразной болезнью, надо как можно быстрее начать лечение, изолировать животное от людей.